2012/2/8 15:35

有“港島四大才子”之稱的蔡瀾，講飲、講食、講玩一樣揮灑自如，擁有“粉絲”無數(shù)。讓我們一道沉浸在蔡瀾妙趣橫生而又見解獨到的“食壇”中。

正如星洲沒有星洲炒米一樣，海南并沒有海南雞飯。

我到海南島到處找，找不到，問海南島的本地人，他們卻說：“有呀！”但給我吃的，卻不是我印象中的海南雞飯。那么海南雞飯到底是誰發(fā)明的呢？追溯起來，應該歸功于新加坡“瑞記”餐廳的老板莫履瑞這個人。莫履瑞在二十世紀二三十年代從海南島到新加坡，以賣雞飯為生，他與一般小販不同，用雙手提著兩個竹籠：一個裝雞，一個裝飯，圓圓胖胖的飯球頗有特色。如今，東南亞各地都出現(xiàn)海南雞飯，在國際酒店的咖啡廳或房間服務中，海南雞飯更和云吞面、印尼炒飯等被列入“亞洲特色”的菜牌中。

但是，現(xiàn)在市面許多食肆中所謂的海南雞飯，只不過是普通的白斬雞和白飯，其實完全不是那么一回事，真正的海南雞飯，做法并不簡單。制作海南雞飯，要用大量的連皮大蒜和生姜在油中炸一炸，再將一把蔥卷起來，以及馬來人叫“馬蘭”的香葉，一起塞進雞肚子中。

然后再煮一大鍋水，水開后加入一匙鹽；水再開，再加鹽，憑經(jīng)驗決定水的咸度。雞外皮抹上一層鹽，把雞放入湯中，燙5分鐘，撈起，過冷水河，水再開時，再燙一次。要看雞的大小，來決定燙煮的次數(shù)，不能默守陳規(guī)。最后把雞掛起風干。燙過雞的水表面浮著一層雞油，用它放入鍋中炸香干蔥，再把米放入鍋中炒一炒，炒過的米放入另一個鍋中煮，煮飯的水也是用剛才燙雞的湯。用一半湯煮飯，另一半留著，加入高麗菜和冬菜一起煮，成為配湯。

用雞湯煮出來的飯，一粒粒獨立成形，還包著一層雞油，發(fā)出光彩，此飯方能稱得上正宗。吃時淋上醬油，單單是白飯，不吃雞肉，已是天下美味，無處覓。偶爾在飯中吃到炸得略焦的干蔥粒，更香。

到食肆吃海南雞，點這道菜一般都是半只雞或一只雞，斬件上桌，碟底鋪有黃瓜片，有時覺得黃瓜比肉更好吃。

而雞肉是在什么狀況之下最完美的呢？就是，絕對不能全熟。全熟的肉就像是爛布，完全吃不出雞的香味；要骨頭周圍的肉略微桃色，雞的骨髓還是帶著血的，才算合格。懂得吃海南雞的人，最享受那層皮。當今流行所謂的雞皮不肥不好吃，皮和肉之間有一層喱狀的膠汁最上乘。當時不知道什么叫膽固醇，也沒有污染，吃雞的皮，吸雞骨中的髓，大樂也。

如果嫌肉不夠，可多叫一碟雞雜，里面有雞心、雞肝和雞腎、雞腸等，蘸著醬油吃，也是極品。